Молодило

Кровельное, мраморное, королевы Амалии, побегоносное, русское, паутинистое, шарообразное, горное, карликовое.

Место. Особое внимание уделяйте освещению: молодило любит яркий, но рассеянный свет. В тени молодило теряет свою яркую окраску и компактность. Оптимальное место для молодила – южный подоконник, но подойдет и восточный или западный. Желательно обеспечить «живунчику» тень в период с 11.00 до 15.00.

Молодило любит свежий воздух, поэтому ежедневно проветривайте помещение, сквозняк не нанесет ему вреда. Жару растение переносит легко. Летом горшок лучше перенести на балкон или в сад, можно на теплое время даже высадить молодило в открытый грунт. Температура должна быть положительной: при 0ºС и ниже комнатное молодило погибнет. Зимой желательно обеспечить молодилу температуру +10...+12ºС.

Почва. Молодило не требовательно к качеству грунта. Подходят любые грунты с добавлением песка. Субстрат вы можете взять готовый, например, грунт питательный торфяной PETER PET «Для кактусов и суккулентов» линии HOBBY или приготовить самостоятельно:

• Смешать листовую землю и крупный речной песок (1:1), затем добавить в полученную смесь просеянную древесную золу и мелкую краснокирпичную крошку из расчета на 3 л смеси – 1 стакан золы-крошки.

Чем больше питательных веществ в почве, тем бледнее окрас розеток и больше их размер – молодило теряет свое очарование. Для разрыхления в почву можно добавить крупный песок или керамзит. Добавленные в грунт толчёный мел, порошкообразный берёзовый уголь или древесная стружка будут впитывать излишки влаги, предотвращая развитие гнили.

Полив. Фактически уход за молодилом сводится к нижнему поливу – каждые 5-7 дней – и регулярному удалению засохших листьев и отмерших розеток, некоторые виды молодила можно изредка протирать влажной губкой. Повышенная влажность вредна молодилу – яркие листья могут поблекнуть, а регулярное переувлажнение может даже погубить его. Зимой достаточно поливать молодило один раз в 2 недели. Засуха растению не страшна. При появлении на листьях складочек или отходящего от краёв горшка субстрата сразу же увлажните почву. Используйте мягкую воду комнатной температуры.

Подкормка. Домашнее молодило вполне может обходиться без удобрений. Но можно подкормить его натуральным органическим удобрением, например, настоем коровьего навоза или птичьего помёта (1:10 и 1:15). По весне верхние 1-2 см почвы можно заменить перегноем или компостом. Для взрослого молодила (от 4 лет) используйте жидкое гуминовое удобрение PETER PEAT «Живая сила: для комнатных растений» – раз в 6-7 недель.

Пересадка. Раз в 2-3 года, когда диаметр розетки сравняется с диаметром горшка, молодило нужно пересаживать, и лучшее время для этого – начало/середина весны. Если растение еще не переросло свой горшок, просто замените свежим субстратом верхние 1-2 см старого грунта.

Корневая система молодила поверхностная и слаборазвитая, потому в объёмном и глубоком горшке растение будет развиваться медленно, поэтому выбирайте плоский керамический горшок типа «миска», увеличивая при каждой пересадке диаметр нового «жилища» на 2-3 см:

• На дне ёмкости, примерно 1/3 объёма горшка, формируете дренажный слой – мелкий керамзит, галька, кирпичная крошка. Далее засыпаете слой готового субстрата толщиной 1-2 см.
• Из старой емкости извлекаете молодило, стряхиваете с его корней почву, сгнившие и высохшие корешки удаляете, места срезов присыпаете толчёным активированным углём, мелом или корицей. Даёте подсохнуть – 2-3 часа.
• Умеренно увлажняете грунт в новом горшке, помещаете в него молодило, расправляя корни и не давая им загибаться вверх. Основание розетки не заглубляйте.
• Добавляете грунт и для его равномерного распределения пару раз слегка встряхиваете емкость.
• Слегка поливаете молодило и ставите в полутень на 5-7 дней, не поливая весь этот период.

Можно создать эффектную композицию из нескольких видов молодила во флорариуме – для этого сначала тщательно вымойте емкость, ошпарьте кипятком, изнутри протрите спиртом. Затем на дно насыпьте слой песка, кирпичной крошки или измельчённой пемзы вперемешку с порошком активированного угля толщиной 2-3 см. Сверху – примерно столько же свежеприготовленного продезинфицированного субстрата. Умеренно увлажните почву. Сделайте неглубокие лунки. Старайтесь избегать равных промежутков между ними, чтобы композиция не казалась искусственной. Высадите розетки. Уплотните грунт вокруг них. Немного полейте молодило – из шприца. Мягкой кисточкой стряхните со стекла частички грунта. Декорируйте композицию галькой, цветными стеклышками или камешками, ракушками, корой, мхом сфагнумом и др. Регулярно умеренно поливайте композицию, чередуя обычную воду с 0,5%-м раствором фунгицида, чтобы пресечь образование плесени и гнили. Разрастающиеся розетки извлекайте из флорариума и заменяйте новыми.

Размножение отводками. Это самый простой способ размножения молодила. В конце весны или летом дочерние розетки отделите от «родителя». Подождите, пока увянут бутоны, если молодило цветёт. Размер «детишек» может быть любой. Пригните к земле «усы», на которых располагаются дочерние розетки, и зафиксируйте U-образной проволокой. Для ускорения корнеобразования, субстрат в этом месте взрыхлите.

Через 2-3 недели отделите «детку» от растения, обработав срез толчёным активированным углём/мелом/коллоидной серой. Далее все как при пересадке молодила. Стимулировать появление «деток» можно, если обеспечить 10-часовой световой день, используя люминесцентные или фитолампы.

Размножение семенами. Семена молодила довольно быстро дают всходы, но получить их в домашних условиях проблематично (нужно иметь два цветущих одновременно растения от разных «родителей» и «поймать» момент сбора цветков, чтобы они перезрели или не погибли) и потому их обычно приобретают. Лучшее время для посадки – февраль/начало марта. Заполните неглубокие ёмкости смесью песка и торфа нейтрализованного PETER PEAT линии AGRO (1:1) или перлитом, вермикулитом. Субстрат разровняйте и увлажните раствором жидкого гуминового удобрения PETER PEAT «Живая сила: для замачивания семян». Равномерно распределите семена по поверхности грунта, не присыпая сверху. Накройте ёмкости плёнкой/стеклом, обеспечьте яркий рассеянный свет и постоянную температуру +23...+25ºС, постоянно поддерживайте почву в чуть влажном состоянии. Открывайте ёмкости и проветривайте посадки по 10-15 минут ежедневно. Всходы появятся через 7-10 дней, а еще через две недели уберите пленку/стекло и очень умеренно поливайте сеянцы. Через 2 месяца можете их рассаживать по горшкам, ухаживая, как за обычным молодилом.

• Тёмно-коричневые расплывчатые пятна на листьях – следите, чтобы вода не попадала на листья при поливе.
• Чернеющие листья и основания розеток – перелив, следите за частотой и объемами полива и температурой в помещении.
• Деформированные листья – преизбыток удобрений в почве или полив неподходящей жёсткой водой.
• Теряющие яркость окраски листья, «рыхлые» розетки – не хватает света и/или тепла, постепенно изменяйте условия обитания.
• Мелкие листья, медленный рост – пересадите растение в более крупный горшок; обновите грунт, если растение давно не пересаживали.

• Мучнистый червец – насекомое 4-5 мм, питается соками растения. Прядет массу, похожую на вату, и обволакиваются ею. В итоге растение останавливается в росте и развитии.
  Как бороться: ватным тампоном, пропитанным мыльным раствором, обработайте листья и стебли растения. Затем с промежутком в 5-6 дней опрыскивайте растение табачной/чесночной настойкой. Если не помогает, используйте Актару, Фитоверм, Калипсо и т.п.
• Корневой червец – мельчайший вредитель длиной 1,5-2,5 мм, питается корнями растения. В местах его пребывания появляется белый пух-налет, в котором содержится потомство червеца. Первый видимый признак заболевания – появление подобия воскового налета на растении у самой кромки грунта, но к этому моменту обычно вся корневая система серьезно повреждена многочисленной колонией червецов.
  Как бороться: выньте растение из горшка и поместите его корневую часть в горячую (+50ºС) воду и подержите в ней полчаса. Затем дайте полностью посохнуть корневой части. Замените грунт в горшке, а сам горшок обеззаразьте. Срежьте все пораженные участки корней и обработайте срезы толченым активированным углем. Обильно опрыскайте все корни инсектицидом. Посадите растение в горшок на ту же глубину, что было раньше.
• Корневая нематода – круглый червь-паразит длиной до 2 мм, питается корнями растения, из-за чего оно останавливается в росте и развитии. Внешне растение, пораженное нематодой, выглядит слабым, изможденным, практически не цветет, листья начинают скручиваться.
  Как бороться: выньте растение из горшка и поместите его корневую часть в горячую (+50ºС) воду и подержите в ней полчаса. Затем дайте полностью посохнуть корневой части. Замените грунт в горшке, а сам горшок обеззаразьте. Срежьте все пораженные участки корней и обработайте срезы толченым активированным углем. Обильно опрыскайте все корни инсектицидом. Посадите растение в горшок на ту же глубину, что было раньше. Либо поливайте в течение недели растение настоем бархатцев (1 кг измельченного растения на 8 л воды, настаивать 2 дня, перед поливом отфильтровать). Как вариант, можно использовать и настой календулы (1 ст.л. высушенной календулы на 1 л воды, настаивать сутки). Поливать не менее 3 раз в неделю при поражении нематодой и не менее 2 раз месяц для профилактики.
• Корневая гниль – грибковое заболевание, вследствие которого у растения начинает темнеть стебель, затем поражаются корни. На листьях появляются бурые пятна, они быстро вянут, вслед за ними полегает и стебель. В итоге растение гибнет.
  Как бороться: не переувлажняйте почву; используйте здоровые семена; пользуйтесь продезинфицированным инструментом; не переусердствуйте с удобрениями; смешайте мелкотолченый мел с золой 1:1 и обработайте этим составом пораженные части растения. Затем наведите розоватый раствор марганцовки и пролейте им грунт вокруг стебля растения, а также налейте его в поддон, чтобы им могла напитаться нижняя часть корневой системы.

Удачи!