Скорцонера

Длинный Ян, Однолетний великан, Черный Петер, Черная Лиза, Вулкан, Русский великан, Дуплекс, Мерес, Лечебный, Солнечная премьера, Обыкновенный, Однолетний исполинский, Стрельнянский.

Место. Скорцонера предпочитает расти на открытых солнечным лучам участках с невысоким уровнем залегания грунтовых вод. Старайтесь не сажать растение в низинах, на путях схода и застоя талых и дождевых вод. Не стоит высаживать скорцонеру на грядках после помидоров, моркови, шпината, капусты, т. к. ее могут поразить болезни и вредители предшественников. Однако смело сажайте там, где до нее росли картофель, лук, огурец, томат.

Почва. Необходим плодородный, рыхлый и увлажненный грунт. Внимание: свежий навоз не подойдет скорцонере, т. к. из-за него у растения начинают сильно ветвиться корни. А вот на плодородных почвах она даст длинные, ровные и толстые корнеплоды. В плотном глинистом грунте корнеплоды будут кривыми и разветвленными. Чтобы создать комфортные условия для развития скорцонеры, рекомендуем замульчировать ваши насаждения грунтом PETER PEAT «Садовая земля» линии HOBBY. Почву для весеннего посева подготовьте осенью: перекопайте на глубину 40 см, внесите компост (ведро на 2 кв. м), калийные удобрения. Ранней весной почву снова перекопайте и одновременно внесите перегной (3–5 кг на 1 кв. м) и мочевину, затем разравняйте.

В открытый грунт высевать семена скорцонеры лучше в конце апреле, т. к. при более поздних сроках корнеплоды будут тонкими. Можно высевать скорцонеру и под зиму, тогда семена взойдут весной, корнеплод образуется раньше и будет крупнее. Семена скорцонеры высевайте рядами и заделывайте в грунт на 2–3 см. Расстояние между рядами — 30 см. Семена прорастают долго и недружно – примерно 2 недели, при недостаточном увлажнении — до 3 недель. Весенние посевы укройте пленкой, используя проволочные дуги. Когда на всходах появятся по 3–4 листочка, понадобится прореживание, чтобы расстояние между растениями составляло 10 см (при густом посеве на растениях образуются цветоносные стебли, которые нужно удалять). Появляющиеся сорняки сразу уничтожайте. В первый год цветения обязательно удаляйте цветоносы, чтобы избежать формирования грубых корнеплодов.

Полив. Обильно поливайте скорцонеру 2–3 раза в неделю и рыхлите между рядами. По достижении растениями высоты 10 см почву хорошо замульчируйте торфом нейтрализованным PETER PEAT линии AGRO. Не допускайте пересыхания слоя грунта, т. к. недостаток влаги приводит к резкому снижению урожая. После формирования корнеплода скорцонера станет менее требовательной к поливу и более засухоустойчивой.

Подкормка. Специальных подкормок в течение сезона скорцонере не требуется, если изначально обеспечить почву необходимыми удобрениями или использовать готовый питательный грунт. В качестве подкормки подойдет нитроаммософка (вносите весной из расчета 60–90 г на 1 кв. м) или диаммософка (40–50 г на 1 кв. м). Если почва неплодородная, подкармливайте скорцонеру в течение сезона раз в месяц, а при весенней посадке вносить по 10–25 г на 1 кв. м два раза в месяц вплоть до середины августа.

Семена высевайте ранней весной, чтобы получить крупные корнеплоды уже в первый год или в середине лета: тогда корнеплоды хорошо перезимуют и на следующий год дадут хороший урожай. Семена предварительно замочите на сутки в стимуляторе роста — жидком гуминовом удобрении PETER PEAT «Живая сила: для замачивания семян». Для посева подойдут свежие непросроченные семена, т. к. старые сильно теряют всхожесть.

Конечно, ухаживать за рассадой скорцонеры удобнее в домашних условиях, но нужно понимать, что при пересадке на новое место скорцонера вырастет более мелкой, поэтому сажать ее все же лучше сразу в открытый грунт под плёнку. Если у вас нет возможности часто посещать дачный участок, выращивайте рассаду скорцонеры в домашних условиях: в посадочную емкость заглубите на 2 см семена скорцонеры с шагом 3 см, между рядами — 6 см. Засыпьте лунки грунтом, обильно смочите теплой отстоявшейся водой из пульверизатора, накройте емкость прозрачной пленкой и определите ее в помещение с температурой до +10...+12 °С. Подсвечивайте по 1–12 час/день, ежедневно умеренно опрыскивайте, осторожно рыхлите вилкой поверхность грунта и проветривайте посадки по 10–15 мин, раз в неделю подкармливайте жидким гуминовым удобрении PETER PEAT «Живая сила: здоровая рассада».

Через 2 недели появятся первые всходы: после этого пленку снимите спустя 7–10 дней и пикируйте часть рассады скорцонеры в торфяные горшочки или другую емкость так, чтобы между соседними ростками было 8–10 см. По достижении рассадой 10 см в высоту пересаживайте в мае в утепленные теплицы в открытый грунт. По наступлении устойчивого тепла (+15 °С) укрытие снимите.

Убирать урожай начинайте в октябре, а для зимнего хранения — перед самыми заморозками. Корни у скорцонеры длинные и ломкие, поэтому выкапывайте их осторожно, стараясь не повредить, иначе из них вытечет сок, и они станут волокнистыми, потеряют вкус и быстро испортятся. Выкапывайте корнеплоды, поддевая вилами, аккуратно очищая от земли. Сложите выкопанный урожай скорцонеры на 1–2 дня под навес, чтобы прилипшая земля легко отошла от корнеплодов.

В погребе, при температуре 0 °C скорцонера хранится 2–3 месяца. Для этого обрежьте у нее все листья, тщательно просушите корни и храните полностью погруженной в песок в вертикальном положении. Следите за песком, поддерживая его влажность, т. к. в сухом песке корнеплоды скорцонеры вянут.

Для долгого же хранения корнеплоды заморозьте. Если вам негде хранить урожай скорцонеры, то оставьте ее корни на зимовку в грунте, но выкопайте их сразу после схода снега.

• Бурая пятнистость — грибковое заболевание: на верхней поверхности листьев и стеблях появляются свело-оливковые постепенно темнеющие пятна с налетом (спорами грибка). В итоге растение не способно полноценно осуществлять фотосинтез и увядает.
  Лечение: чередуйте культуры, создавайте оптимальные условия выращивания, при первых признаках поражения обрабатывайте медьсодержащими препаратами. Обработку фунгицидами осуществляйте не позднее, чем за месяц до сбора урожая.
• Серая гниль (ботритис) — следствие воздействия многоядного гриба, живущего в почве и на растительном соре. На листьях и бутонах растения появляются постепенно увеличивающиеся коричневые пятна. Болезнь начинается с нижних листьев, и в течение 3–6 часов все растение (за исключением клубнелуковиц) уже заражено.
  Лечение: не допускайте переливов; сажайте растение на солнечных, хорошо проветриваемых местах с нейтральной почвой; используйте фунгициды — Топсин-М, Фундазол.
• Мучнистая роса — возникает из-за избытка минеральных удобрений, при этом на листьях появляются бурые пятна. Ткани растения желтеют и отмирают.
  Лечение: опрыскивайте кусты мыльно-медным раствором: 200 г зеленого мыла + 20 г медного купороса + 10 л воды. Если не помогает, переходите к тяжелой артиллерии — используйте препараты Чистоцвет, Фитоспорин-М.

• Слизень — проедает листья растения насквозь, портит бутоны.
  Лечение: тщательно пропалывайте сорняки; рассыпьте гашеную известь/суперфосфат между растениями слоем 1–2 мм.
• Медведка — крупные подземные вредители, подгрызают корнеплоды, в итоге растения гибнут.
  Лечение: используйте настой из луковой шелухи (900 г шелухи + 10 л теплой воды, настаивать 5 дней). Перед применением разбавить водой (1:5), опрыскивать грунт 3 раза в неделю.
• Тля — мелкие вредные насекомые, питающиеся соком листьев растения и угнетающие его рост.
  Лечение: сначала попробуйте влажной губкой снять с растения вредителей. Если от тли никак не удается избавиться, используйте инсектициды — Актара, Фитоверм, Биотлин.

Удачи!