Выращивание томатов в теплице – любимый всеми способ

Все разновидности можно разделить на 3 основных группы согласно сроку сбора урожая.

Ранние

Скороспелые сорта отдают первый урожай спустя 95-102 дня после посева семян. Эти карликовые и низкорослые кусты или детерминанты средней высоты выращивают в областях с дефицитом естественного освещения.

• «Айсберг» – низкорослый детерминант отличается хорошей зимостойкостью и крепким иммунитетом. Плодоносит крупными помидорами массой до 200 г, обладающими повышенной лежкостью и транспортабельностью.
• «Утенок» – небольшие оранжевые плоды этого штамбового сорта ценятся за свою сладость и полезные свойства.
• «Леопольд» – низкорослый гибридный сорт дает обильные урожаи плодов массой до 100 г, подходит для употребления в свежем виде и консервирования.

Здесь следует упомянуть и сверхранние сорта, полный вегетационный период которых длится около 85-92 суток. А у некоторых гибридных растений эти сроки могут сместиться еще на неделю раньше.

• «Ленинградский холодок» – невысокие кусты крайне неприхотливы и отличаются высокой устойчивостью к холодам и основным заболеваниям. На кисти завязываются 7-8 небольших душистых помидорок.
• «Гаврош» – универсальный низкорослый супердетерминант плодоносит сочными красными плодами весом около 40-50 г.
• «Джекпот» – детерминантный гибрид с небольшими сливовидными красными плодами группы черри в тепличных условиях может вырасти до 1,2 м в высоту.

Для выращивания в теплицах огородники чаще всего выбирают именно раннеспелые и ультраранние разновидности.

Среднеспелые

Сорта среднего срока созревания плодоносят через 105-125 дня после посева. Таким саженцам требуется гораздо больше солнечного ультрафиолета, чем раннеспелым.

• «Ирина» – мощный среднерослый детерминантный гибрид в тепличных условиях отличается повышенной урожайностью и формирует крупные душистые удивительно вкусные плоды по 5-6 штук в 1 кисти.
• «Ананас» – диетический высокорослый желтый индетерминант способен вытянуться до 2 м в высоту. Мясистые сладкие помидоры с фруктовым послевкусием лучше всего кушать в свежем виде.
• «Урал» – индетерминантный гибрид устойчив ко многим заболеваниям, спокойно переносит транспортировку и дает высокие стабильные урожаи красных крупных сладких плодов с идеальным товарным видом.

С посевом семян позднеспелых разновидностей в открытый грунт опаздывать нельзя, иначе плоды не успеют вызреть до первых заморозков. Поэтому чаще всего садоводы выращивают их именно в теплицах. Полный вегетативный цикл составляет 125-137 суток с момента посадки семян.

• «Бычье сердце» – этот детерминант можно смело назвать фаворитом среди поздних сортов из-за сахарности, мясистости и удивительной сладости плодов поистине огромных размеров. Вес одного помидора может достигать 225 г, на одной кисти их формируется не более 5 штук.
• «Золото Сибири» – индетерминантная среднерослая разновидность длительно плодоносит диетическими сладко-медовыми помидорами весом 180-210 г.
• «Малинка» – сорт отличается очень высокой завязываемостью плодов и равномерным созреванием. Ровные круглые темно-розовые томаты весом 100-130 г отлично переносят транспортировку и обладают глубоким ароматом, сочностью и нежной сладостью.

Разнообразие конструкций и материалов позволяет соорудить парник даже на самом крохотном дачном участке. Строения из сотового поликарбоната имеют гораздо больше преимуществ, чем укрытие из пленки. В них проще поддерживать нужные температурные показатели и уровень влажности, что способствует ускорению роста сеянцев и существенно снижает риск развития фитофторы.

Перед применением всю конструкцию следует очистить и продезинфицировать. Средства обработки выбираются в зависимости от материала каркаса и укрытия. Для профилактики проникновения грибков до высадки сеянцев парник обкуривают серной или табачной шашкой.

Размеры

Золотая середина станет самым грамотным решением. Не занимайте под парник весь участок, но и не делайте его слишком мелким. Исходя из размеров конструкции, рассчитайте число грядок и их длину. На ширину 1 ряда и междурядья заложите 1 м земли, оставив место для будущих дополнительных посадок.

Местоположение

Лучше всего подойдет открытое пространство на расстоянии 5-10 м от строения, забора или высоких деревьев. Грядки располагайте с востока на запад, чтобы кустики в течение всего светового дня получали одинаковое количество солнечного тепла и освещения.

Оборудование

При монтаже парника предусмотрите наличие систем:

• полива – капельное орошение признано наиболее успешным методом увлажнения тепличной рассады;
• вентиляции – для маленьких помещений хватит и форточек, но в больших парниках потребуется вытяжка;
• освещения – это позволит организовать искусственное досвечивание и выращивать культуру без ограничений по срокам посева и созревания;
• отопления – оно пригодится, если вы задумали раннюю посадку или круглогодичное возделывание овощей.

Условия для рассады

Для успешного роста и плодоношения помидоров важны 3 фактора:

1. температура почвы – на глубине 10 см показатели должны находиться в пределах +14-15 градусов;
2. температура воздуха – в дневное время около +20-25 градусов, ночью +12+15 градусов, причем сразу после проклевывания ростков на 7-10 дней значения нужно снизить до +13-15 днем и примерно до +10 в ночные часы;
3. влажность воздуха – установите гигрометр и поддерживайте постоянный уровень 60-65%. Если показатели снижаются, опрыскайте теплой водой внутреннюю поверхность парника.

Раскрываем все секреты агротехники тепличного возделывания томатной культуры.

Подготовка грядок и почвы

Для весенней посадки грядки лучше подготовить с осени, тогда в них успеет сформироваться питательный микроклимат:

1. удаляем полметра верхнего плодородного слоя садовой земли;
2. срезанную почву дезинфицируем фунгицидами или марганцовкой, подкармливаем раствором древесной золы, суперфосфатом, азотными удобрениями и хорошенько перемешиваем;
3. на дно укладываем 5 см соломы, сухих веток или перепревших опилок;
4. далее идет слой навоза толщиной примерно 10 см;
5. верхним ярусом возвращаем подготовленную почвосмесь.

Напитать садовую землю также можно живым гуминовым удобрением PETER PEAT «Живая сила: универсал», который обеспечивает растение нужными микроэлементами, а вместо срезанного слоя положить питательный торфогрунт PETER PEAT «Для томатов и перцев» линии HOBBY. Дополнительная обработка ему не требуется.

Для устройства теплых грядок в неотапливаемом парнике субстрат можно накрыть черным полиэтиленом, предварительно полив горячей водой, или наполнить ею бутыли и выложить по внутреннему периметру.

Если конструкция стоит на возвышенности, грядки формируют канавочным методом. Если существует риск переувлажнения грунта, рассаду заделывают в приподнятые грядки (гурты).

Подготовка рассады

На момент переезда кусты должны нарастить крепкие корни и 9-10 настоящих листков. За 2-3 недели до обозначенного срока начинайте постепенно снижать температуру воздуха с +20-25 до +12 градусов. Начинают обычно с 1,5 ч, плавно прибавляя время «прогулки», а перед самой высадкой сеянцы должны спокойно находиться в такой температуре пару суток.

Если во время закаливания растение вошло в стадию бутонизации, то за 3-4 дня до переезда нужно провести подкормку жидким гуминовым удобрением PETER PEAT «Живая сила: здоровая рассада» или борной кислотой.

Высадка рассады помидоров в теплицу

Переносить рассаду весной можно только после того, как установится постоянная температура воздуха +20 градусов в дневное время и выше +15 градусов – в ночное. Субстрат должен быть теплее +13 градусов на глубине штыка лопаты.

Для пересадки лучше выбрать пасмурный день и проводить процедуру во второй половине дня.

Особенности посадки:

1. умеренно поливаем субстрат;
2. по шахматной схеме копаем лунки диаметром на 5 см шире корневого кома на расстоянии 30-35 см для карликовых и низкорослых томатов и около 55-60 см для более высоких экземпляров;
3. переносим каждый кустик в яму методом перевалки земляного кома, оставляя его верхушку (1-2 см) на поверхности;
4. вертикально устанавливаем саженцы;
5. досыпаем почвосмесь или торфогрунт до нижних семядольных листьев;
6. притеняем кустики на 1,5 недели.

Без грамотного ухода даже в комфортном помещении растения могут не прижиться или зачахнуть.

Полив

Грядки поливают отстоявшейся водой комнатной температуры. Влага должна поступать непосредственно к корням, минуя листья, иначе растение заболеет. После каждого полива землю вокруг кустиков нужно прорыхлить.

После переноса в парник поливы на неделю прекращают. До формирования завязей увлажняют еженедельно, а в период плодоношения – дважды в неделю чуть меньшим объемом.

Подкормка

Первый раз вносим органические и фосфорные удобрения через 1,5-2 недели после переезда сеянцев в теплицу, вторую аналогичную подкормку с добавлением калийных препаратов проводим спустя 3 недели, третью – еще через 2 недели.

Вместо различных удобрений можно использовать раствор жидкого гуминового удобрения PETER PEAT «Живая сила: универсал», в котором содержатся все перечисленные микроэлементы.

Освещение

Юным сеянцам необходим солнечный свет в течение 15-20 ч, более взрослой рассаде – 8-12 ч. Недостаток естественного ультрафиолета компенсируют при помощи фитоламп, светодиодных или люминесцентных приборов. Чтобы не обжечь листики, осветители устанавливают на расстоянии не менее 1,5 м от грядок.

Температура и влажность

Для успешного развития томатов почва должна быть теплой – +14 градусов и выше. Температуру воздуха держим на уровне +20-25 градусов днем, если светит солнце, и на 2-3 градуса ниже, если на улице пасмурно. Ночные показатели не должны опускаться ниже +15 градусов. Дружнее всего сеянцы всходят при влажности воздуха примерно 55-65%.

Обеспечить и поддерживать необходимые климатические условия можно при помощи систем отопления и полива (желательно, капельного) и датчиков температуры и влажности.

Прищипывание

В парниках обычно выращивают индетерминанты. Правильное вершкование (отщипывание верхней части) ограничивает чрезмерное вытягивание их главного плодоносящего стебля и не дает кустам разрастаться вширь, направляя все силы растений на формирование плодов.

Процедуру проводят стерильными инструментами в солнечный день, когда зацветает верхняя кисть. Верхушку убирают таким образом, чтобы над ней остались несколько листочков, от которых к помидоркам будут поступать полезные вещества. Также отщипывают все боковые отростки длиннее 5 см. В общей сложности за 1 прием можно убрать не более 25% зеленой массы куста, чтобы он не зачах. Все срезы обрабатывают древесной золой.

Пасынкование

Бурно растущие индетерминанты нужно регулярно пасынковать. Первый раз все лишние боковые отростки длиной около 5 см обламывают спустя 1,5-2 недели после переноса в теплицу. За формированием побегов внимательно следят и удаляют переростков каждые 2 недели.

Процедуру проводят утром – именно в это время побеги проще всего отламывать. Если вы удалите пасынок «под ноль», не оставив кончик в 1-2 см, на его месте тут же вырастет новый.

Подвязывание и формирование томатов

На десятый день после высадки втыкаем в землю рядом с кустиками черенки такой же высоты, привязываем растения к опорам при помощи бечевки или кусочков ткани и затеняем парник на 2 дня. Леской и проволокой не подвязываем – они могут травмировать побеги. Процедура помогает кустикам распределить вес и снизить нагрузку на стебли от созревающих плодов. Более того, помидорки зреют не на земле, т.е. без контакта с потенциально болезнетворной средой.

Формирование прежде всего требуется индетерминантам, а также высокорослым и пышным сортам. Нужная форма достигается пасынкованием и прищипыванием основного стебля и боковых отростков после формирования первой кисти. Рост главного побега сдерживают на уровне пятой-шестой кисти.

Защита от болезней

Предварительная дезинфекция почвосмеси или использование покупного субстрата устраняют риск занесения болезни на стадии пересадки. Перед перевалкой корневого кома его можно опрыскать фунгицидом или пролить раствором марганцовки. Если вы пренебрегли всеми профилактическими методами, на растении может появиться сухая гниль или фузариоз. При поражении грибком надземной части листва желтеет, вянет и облетает. Срочно опрыскиваем их фунгицидом и внимательно следим, чтобы инфекция не ударила по корневой системе, иначе куст придется выкапывать вместе с корнями и уничтожать. В противном случае серая гниль под землей перекинется на остальные растения и погубит всю посадку.

Перегрев грунта, слишком обильные поливы и повышенная влажность могут стать причиной заражения грибком «черная ножка». В самом начале заболевания споры-возбудители легко победить фунгицидом и исправлением условий произрастания. Если дать грибку распространиться, он способен уничтожить все сеянцы.

Проветривание теплицы

Свободную циркуляцию воздуха в парнике можно организовать при помощи форточек на противоположных сторонах или специальной вентиляционной системы. Летом можно держать дверь постоянно открытой. Доступ кислорода к растению особенно важен в период цветения, в очень жаркую погоду и после очередного увлажнения субстрата.

В отличие от холодных ветров, сквозняки рассаде не навредят. Наоборот, свежий воздух снизит риск поражения грибком и усилит плодоношение.

Защита от заморозков

Снизу роль утеплителя играет утрамбованное сено, уложенное на дно грядки под субстрат. Сверху от возвратных заморозков сеянцы защищают двумя слоями спанбонда или другого агроволокна, натянутого над грядкой.

По всему периметру теплицы можно установить баклажки с горячей водой, но она быстро остывает. Гораздо эффективнее на время подключить ИК-обогреватель.

Китайский способ

Единственный недостаток восточного способа кроется в том, что он подходит исключительно для высокорослых разновидностей томатов.

Суть культивирования томатов по китайской технологии заключается в трех основных моментах:

1. Даты высеивания семян на рассаду, пикировки сеянцев и их переноса в теплицу рассчитываются на основе лунного календаря, а сами процедуры проводятся на убывающую луну, находящуюся в созвездии Скорпиона;
2. Зерна и юную поросль закаливают гораздо раньше;
3. Пикировку проводят в возрасте 1 месяца, причем не рассаживанием в более крупные емкости, а срезанием главного побега практически «под ноль» и последующем его высаживанием в отдельную тару на укоренение. Это становится возможным благодаря особому свойству верхушечных черенков самостоятельно укореняться.

Всходы, обрезанные у поверхности земли, пребывают в состоянии сильного стресса и начинают усиленно укореняться, наращивать мощные побеги и плодоносить в более ранние сроки. «Китайская» рассада считается наиболее неприхотливой и устойчивой к любым агрессивным условиям внешней среды.

Выращивание томатов в ведра

Для этого метода подойдут ведра из любых материалов, в которых предварительно следует проделать отверстия для дренажа. Если вы собираетесь переставлять ведра, небольшие дырки удобнее просверлить в боковой части у самого дна. Если емкости будут стационарными, то крупные отверстия делают в днище или же вообще удаляют дно, оставляя простой цилиндр. Сеянцы укоренятся на грядке, и поливы можно будет сократить.

1. На дно ведра укладывают слой перепревшего компоста толщиной 10 см и засыпают сверху питательный субстрат на 1/3 оставшегося объема.
2. Саженцы переносят методом перевалки корневого кома, по 1 штуке в каждое ведро.
3. Емкость укрывают пленкой или стеклом, которое периодически снимают для увлажнения грунта и проветривания.
4. Когда высота растения достигнет верха ведра, укрытие снимают.
5. На доращивании регулярно обрывают нижние листья и подсыпают компост или питательный торфогрунт HOBBY, предназначенный специально для рассады томатов, пока его уровень не достигнет 5-10 см от края ведра.
6. Формируют куст из 2-3 главных стеблей.
7. На протяжении всего вегетативного периода кусты подкармливают водным раствором жидкого гуминового удобрения PETER PEAT «Живая сила: здоровая рассада».

Выращивание томатов в мешках

В целом, этот метод практически полностью повторяет предыдущую технологию за единственным исключением: в плотных мешках доращивать рассаду удобнее, чем в громоздких ведрах. Дольше всех служит тара из-под сахара, различных удобрений или комбикормов.

В мешках аккуратно проделываем дренажные отверстия, наполняем их субстратом на 1/3 и высаживаем по 1 кустику в каждый мешок. Периодически добавляем грунт, развязывая мешки для проветривания.

В жаркие дни субстрат достаточно быстро пересыхает, так что за уровнем его влажности нужно постоянно следить. При четком соблюдении всех условий вас ожидают обильные урожаи вкусных и душистых помидорок.

Первые созревшие плоды можно снимать с середины июля дважды в неделю. Позднеспелые разновидности способны плодоносить до второй половины сентября. Точные сроки сбора урожая зависят от погоды и особенностей климата.

Плодоножку можно сорвать вместе с помидоркой, а можно оставить на кисти, которую удаляют секатором после снятия всех овощей. С нижних четырех соцветий обирают все недозревшие томаты, чтобы последующее плодоношение всего растения было более равномерным.

Собранные томаты не моют. Их сразу складывают в контейнеры или деревянные ящики и убирают на хранение в прохладное проветриваемое помещение с температурой около +3-+5 градусов.

Единственное, что может остановить огородников на пути к тепличному разведению томатов, это стоимость парника, особенно из поликарбоната. Зато сколько преимуществ они сразу получают! Так что разбивайте копилку и скорее устанавливайте эту чудо-конструкцию.