Посадка малины, выращивание, обрезка и уход

Выбор технологии размножения зависит от региона, почвы и сортовых характеристик.

Кустовой метод (ямочный)

Это самый распространенный способ выращивания, при котором, вы не поверите, кусты заделывают в ямы. Посадочные лунки могут располагаться как кучными линиями с междурядьями от 150 см, так и в хаотичном порядке, если на участке нет места для единого малинника.

Траншейный способ посадки

Частный случай ленточного метода заключается в высаживании кустов в огороженные траншеи на питательную подушку. Про тщательный уход за плантацией вы забудете на ближайшие 5-8 лет. Все полезные микроэлементы растение получает из подушки – смеси плодородной почвы с органическими отходами, навозом и комплексными удобрениями.

Однорядный вариант выращивая

Его еще называют ленточной методикой, при которой кусты сажают в один ряд (ленту) на дистанции 35-50 см и крепятся к шпалерам. В скором времени посадка превращается в плотную стену, а саженцы отлично проветриваются и получают максимум света и солнца.

Гнездовой способ

В центре гнезда устанавливают опорный колышек высотой 150 см и высаживают вокруг него 4-6 побегов, которые крепят к черенку на высоте 120-140 см. Зеленая масса гнезда получается очень плотной, поэтому, как правило, данный метод не применяют во влажных или дождливых регионах, чтобы не разводить серую гниль.

В виде куртины

Данная агротехника подходит для регионов с переменчивым климатом и подразумевает одновременное выращивание группы разновозрастных малиновых кустов невысоких районированных сортов. Такими группами (крутинами) обычно растет дикая малина. Садовая плантация обновляется за счет молодых отростков, а когда объемы урожая падают, ее обрезают вровень с грунтом.

На бревнах

На дно посадочной ямы кладут древесные остатки – щепу, валежник, доски, нетолстые бревна и пр. Дерево, засыпанное увлажненным питательным грунтом, служит дренажем, перепревает и удобряет посадки, а также способствует влагозадержанию.

Посадка и выращивание в ведрах

Этот способ позволяет использовать даже небольшой свободный клочок земли на участке. Если посадить кустик в пластиковую емкость с питательной почвосмесью, ее стенки будут искусственно ограничивать разрастание корней и удерживать влагу. Ведро можно поворачивать к солнцу, регулируя освещенность, и переносить на любое место, включая теплицы и парники при похолодании весной или осенью.

В покрышках

Забавный внешний вид и удержание влаги и удобрений – главные достоинства данного метода. Заполненную субстратом покрышку можно оставить сверху или наполовину утопить в грунт. В одну шину стандартного размера одновременно помещается до 3 кустов.

Время высадки можно определять в зависимости от сезона или от региона выращивания.

По сезону

Для начала нужно понять, какая посадка лучше – весенняя или осенняя. На самом деле, подходят оба сезона, но есть нюансы.

Осенью питомники и садовые центры выставляют на продажу множество сортов по весьма невысокой цене. На участке к сентябрю заканчивается дачная суматоха, и появляется свободное время. Правильно заделанные по осени саженцы могут дать хороший урожай уже на следующее лето. Но из-за слишком поздней посадки кусты могут не успеть укорениться и померзнут за зиму. К тому же, синоптикам гораздо легче предугадать последние заморозки по весне, чем первые по осени. И это – одно из преимуществ высадки весной.

Талый снег обильно увлажняет почву и создает особый микроклимат, стимулирующий корнеобразование и рост растения. До прихода жары побеги успевают адаптироваться к окружающим условиям, а до первых холодов у них формируется крепкая корневая система, которая не вымерзнет зимой. И первого урожая не ждите раньше следующего сезона. Да, весна – безумное время для садоводов, но что поделать?

По региону

Умеренно континентальный климат Средней полосы позволяет одинаково успешно высаживать малину и весной, и осенью. Главное – учитывайте сортовые характеристики. На Севере и на Урале садоводы смотрят по погоде, чаще отдавая предпочтение весенней посадке, а южане наоборот – предпочитают сажать в долгую теплую осень.

Основное правило – выбирайте районированные сорта, подходящие для вашего региона. Начинающим садоводам не нужно делать упор на элитные или самые ходовые разновидности – они потом могут изрядно с ними намучиться. Кстати, чтобы избежать подделки, просите в питомнике показать сертификат или договор на покупку у разводчиков маточного корня соответствующего сорта.

Приобретая саженец, следует обратить особое внимание на его внешний вид. На кусте не должно быть механических повреждений, пигментированных или загнивших участков и сухих участков коры. Длина упругих корней – от 10 см. У основания стебля – не менее 3 завязей.

Для получения обильного урожая и снижения риска появления гнили нужно выбрать хороший участок и точно следовать посадочной технологии.

Выбор места и подготовка почвы

Малинник хорошо себя чувствует на солнечном открытом участке, защищенном от холодного ветра. Его можно разместить с южной стороны от строения или изгороди на ровной поверхности или под небольшим уклоном к югу. Низины способствуют скоплению влаги у корней, что может вызвать их загнивание.

Идеальный субстрат – рыхлые супеси или легкая дышащая суглинистая почва с кислотностью в пределах 5,9-6,5 единиц. Слишком кислую землю ощелачиваем древесной золой и известью, закислить ее можно при помощи компоста, сделанного на основании верхового кислого торфа PETER PEAT линии AGRO и низинным торфом PETER PEAT линии AGRO. Обедненную землю удобряем жидким гуминовым удобрением PETER PEAT «Живая сила: для плодово-ягодных культур» или просто используем готовый питательный торфогрунт PETER PEAT линии BIO, в котором содержатся все необходимые питательные вещества для изумительного и прекрасного ярожая.

Подготовка саженцев

Перед посадкой внимательно осматриваем и обрезаем корни со следами гнили и механическими повреждениями, сухие также удаляем. Кусты с открытой корневой системой замачиваем на полчаса в земляной жиже с добавлением стимулятора роста PETER PEAT «Живая сила: универсал», а саженцы с ЗКС просто обильно поливаем водным раствором PETER PEAT «Живая сила: для плодово-ягодных культур». Саженец с хранения держим в жиже подольше – 5-6 ч.

Глубина посадки

Глубина лунки зависит от технологии высадки. При стандартном кустовом способе она составляет около полуметра. Для траншей или бревен копают глубже – до 70 см. Но старайтесь не опускать корневую систему саженца ниже, чем на 2-3 см от того уровня, на котором он рос в контейнере в питомнике, причем корневая шейка должна находиться вровень с поверхностью грунта.

Схема посадки

Малинник можно организовать по-разному:

• ленточно или централизованными рядами (одно-двухрядная схема или траншеи);
• рассредоточив саженцы по всему участку в произвольном порядке (куртина, гнездовой или ямочный метод).

Для любой технологии, кроме куртины, между кустами нужно сохранять дистанцию не менее 1 м, а в междурядье оставлять до 1,5 м.

• Подготавливаем саженцы, выдерживая корни в земляной жиже нужное время.
• Роем посадочную лунку, чтобы корневая система свободно в нее помещалась.
• На дне по центру насыпаем небольшой земляной холм.
• Поливаем лунку водой с добавлением удобрения PETER PEAT «Живая сила: устойчивость к стрессам».
• Размещаем корневую систему на холмике и расправляем корни. Корневая шейка остается вровень с землей.
• Насыпаем в яму подготовленный субстрат до уровня, на котором находятся первые от корня 3 завязи.
• Уплотняем грунт.
• Делаем маленькую ямку рядом с кустом и проливаем её, чтобы влага не ушла на участок.
• Укорачиваем побеги, оставляя длину не более 30 см.

Два основных правила – соблюдать правильную глубину посадки и не допускать чрезмерного загущения. Если заделать куст слишком низко, растение будет медленно развиваться. Если посадить слишком высоко, то корневая шейка будет сильно выступать над поверхностью, высушится ветром и померзнет во время холодов. Густая посадка препятствует циркуляции воздуха, приводит к развитию грибковых заболеваний и существенно снижает урожайность.

Грамотный уход включает в себя ряд основных процедур:

• обрезка саженцев до 30 см от общей длины;
• поливы в нужном количестве;
• профилактика болезней и вредителей;
• рыхление почвы;
• прополка сорняков;
• мульчирование;
• зимнее укрытие.

Обрезка малины

Сразу после переноса в грунт кусты укорачиваем до максимальной длины 30 см, чтобы перенаправить питательные вещества вниз для более быстрого укоренения.

Каждую весну после таяния снега осуществляем санитарную обрезку померзших, больных, травмированных и слабых побегов до крайней здоровой почки. Согласно посадочной агротехнике, на 1 м плантации нужно размещать не более 15 самых здоровых и крепких отростков, чтобы им хватило питания и влаги, а остальные побеги – удалить.

Осенью можно повторить прореживание, если плантация слишком разрослась. Также после сбора осеннего урожая удаляем все стебли старше 2 лет – они больше не дадут ягод. Старые побеги ремонтантной малины срезаем позже – глубокой осенью после второго плодоношения.

Обрезки не складируем и не используем. Чтобы уничтожить поселившихся в них вредителей и инфекции, сжигаем все срезанные побеги.

Подкормка малины и профилактика заболеваний

После посадки в течение всего следующего года малиннику не требуются подкормки. Ему хватает питательных веществ, внесенных в лунку и содержащихся в субстрате.

В профилактических целях опрыскиваем кустики фунгицидами и инсектицидами, чтобы защитить от грибковых заболеваний и нашествий вредителей. Внимательно следим за внешним видом растения и вкусом ягод – вылечить малину на начальном этапе гораздо проще. Химией лучше пользоваться только в том случае, если не помогают биопрепараты и народные средства. Не нужно лишний раз пропитывать будущие ягодки вредными веществами.

Полив

С одной стороны, грунт не должен пересыхать, а с другой – переувлажняться. Если весной и летом периодически идут дожди, малиннику вполне хватит этой влаги. Если же на улице стоит жара без осадков, то почву под кустами нужно увлажнить на 30-40 см вглубь и следить, чтобы этот слой не высыхал. Удержать влагу поможет слой мульчи, к примеру, коры сосны PETER PEAT линейки DECO.

Перед уходом в зиму землю нужно очень обильно пропитать, но не залить. Поливы обязательно нужны перед цветением и во время созревания ягод.

Рыхление почвы, удаление сорняков

Мелкие сорняки с хилыми корешками не станут помехой мощному малиннику. А вот крапива, осот и другие сильные сорные травы вполне способны забрать у него большую часть питательных веществ из почвы или совсем задавить молоденькие кусты.

Для начала обрабатываем гербицидами участок, на котором планируется разводить малину. После посадки удаляем сорняки вручную (прополкой и рыхлением грунта) и при помощи мульчирования. Помимо устранения сорной травы, эти процедуры помогут воздуху быстрее попасть к корням.

Пригибание кустов малины на зиму

Пригибание – единственно правильная технология зимнего утепления малины, в отличие от связывания побегов в сноп и нахождения в вертикальном положении без снежного покрова. Не допуская выкорчевывания и переломов, пригибаем кусты к поверхности земли, накрываем их спанбондом или мешковиной и прочно закрепляем края материала.

Подвязка

Крепление к шпалерной конструкции позволяет сохранить тяжелые побеги в вертикальном положении, обеспечить максимум солнца и ускорить их рост. Да и ухаживать за подвязанной малиной значительно проще.

• По краям ряда вкапываем колышки 1,5 м высоты.
• Зарываем промежуточные черенки вдоль ряда через каждые 5 м, чтобы исключить провисание.
• Натягиваем 2 ряда проволоки в 70 и 120 см от поверхности грунта и закрепляем их на концевых и промежуточных черенках.
• Размещаем кусты вертикально, прикрепляя побеги к проволоке при помощи веревки.
• Через пару лет натягиваем дополнительные проволочные ряды в 30 и 150 см от поверхности грунта.

Мульчирование

В качестве мульчи подойдут хвойные опилки, низинный торф PETER PEAT линии AGRO, сухое сено и солома, сосновая кора PETER PEAT линейки DECO.

Польза мульчирующего слоя:

• удержание влаги в верхнем слое почвы;
• обеспечение доступа воздуха;
• предохранение от размывания и выветривания;
• сдерживание роста сорняков вплоть до полного их уничтожения;
• ограничение распространения вредных насекомых.

Мы перечислим самые распространенные ошибки, которые допускают не только начинающие, но и некоторые опытные садоводы:

• не изучают сортовые характеристики;
• выбирают нерайонированный сорт;
• нарушают посадочную технологию;
• не соблюдают минимальное расстояние между кустами и рядами;
• переувлажняют или высушивают землю;
• перекармливают грунт удобрениями или наоборот, пренебрегают ими;
• упускают первые признаки заболевания.

• Приобретая саженец, слегка надрежьте корешок или стебель. Здоровое корневище внутри светлое, а на ощупь – живое и упругое. На здоровом стебле хорошо виден сочный зеленый внешний слой.
• Покупайте малину в проверенных питомниках или садовых центрах с хорошей репутацией. Консультанты ответят на ваши вопросы и помогут выбрать здоровый саженец нужного сорта.
• Не пренебрегайте заменой слоя мульчи ранней весной. Уберите от корней старый слой вместе с личинками вредных насекомых и спящими болезнетворными бактериями.
• Внимательно слушайте прогнозы погоды и регулируйте полив с учетом погодных условий.
• Не перекармливайте саженцы. Начинайте вносить удобрения со второго года. Ранней весной и на зиму подойдут азотсодержащие комплексы PETER PEAT «Живая сила: универсал», а после периода цветения – комплексные удобрения с минералами PETER PEAT, «Живая сила: для плодово-ягодных культур».
• Чтобы кусты росли здоровыми и сильными, проводите санитарную обрезку и профилактическую обработку от вредителей и заболеваний до наступления периода цветения.

Продвинутые садоводы находятся в постоянном поиске путей оптимизации и улучшения технологии выращивания малины, чтобы увеличить урожайность сорта. Суть интенсивного разведения заключается не в посадке дважды плодоносящих ремонтантников, а в стимуляции роста и плодоношения обычных сортов. В этих целях ветераны от садоводства применяют особый метод Соболева.

Главная его фишка – двойная обрезка побегов.

Чем она хороша:

• формирует малинник;
• заметно облегчает уход за ним;
• стимулирует развитие оставшихся побегов;
• пробуждает спящие завязи, из которых формируются новые боковые отростки.

Первая обрезка жестко привязывается к двадцатым числам мая. Обрезаем 5-15 см с верхних частей веток-однолеток, если они успели вытянуться на 0,5-1 м. До первых заморозков из 4-6 верхних завязей успевают вырасти боковые ответвления, а заново проснувшимся почкам хватает времени, чтобы окрепнуть и выспеть. Весенняя стрижка стимулирует формирование большего количества цветоносов, увеличению срока плодоношения и объема урожая.

Вторая обрезка проводится по осени. Верхние части проросших однолетних побегов укорачиваются до сформировавшейся почки примерно на 7-15 см с учетом сортовых характеристик.

Но есть одно ограничение. Соболевским методом разводят:

• сорта с невысокой способностью к формированию побегов;
• взрослые кусты старше 3 лет;
• растения, с возрастом замедлившие прирост побегов.

От обилия посадочных технологий запросто могут разбежаться глаза. Выбирайте понравившуюся – и вперед, к вкусным спелым ягодкам!