Кольраби

• Раннеспелые (55-70 дней) – Венская белая 1350, Моравия, Соната F1.
• Среднеспелые (80-120 дней) – Азур, Голубая планета F1, Виолетта.
• Позднеспелые (120-180 дней) – Глобус, Гигант.

Место. Выберите для посадки кольраби солнечное местечко на огороде. Не нужно делать грядки под крупномерами, в сильно затененных местах и местах скопления воды. А вот легкая ажурная затененность нашей кольраби очень даже по душе. Лучшими предшественниками кольраби являются томат, кабачок, морковь, тыква, картофель, пряные травы; худшими - все культуры семейства Крестоцветные, редька, брюква, хрен. Будет очень хорошо, если укорените кольраби рядом с салатами, фасолью и горохом.

Почва. Кольраби потребна рыхлая и удобренная слабокислая (рН=5.9-6.7) почва. И, как всегда, счастливым жителям Нечерноземья придется привычно раскислять их суглинистые/глинистые наделы гашеной известью или доломитовой мукой из расчета 450-550 г/кв.м, разрыхлять почву песком и заряжать ее витаминами, а именно: смешать посильно садовую землю с песком, кислым торфом PETER PEAT линии AGRO, перегноем и агроперлитом в пропорции 3:1:2:1:0,5. Совсем не лишним будет добавить в получившуюся почвосмесь древесную золу (3 стакана на кв.м), пару-тройку лопат мелких опилок лиственных пород деревьев и фосфорно-калийные удобрения. И, конечно, не забыть обеззаразить свое рукотворное детище 5% водно-марганцевым раствором. Ну, а всем нищим духом и прожжённым сибаритам предлагаем воспользоваться питательным грунтом PETER PEAT «Овощной» линии PRO, экологически чистым и готовым к употреблению.

В последней декаде апреля грядки для кольраби освежите - перекопайте (так-то их надо предварительно сооружать и удабривать комплексными минеральными удобрениями еще в конце октября прошлого года), выровняйте и сформируйте высокие грядки. В начале-середине мая, когда уличная температура будет не менее +12⁰С, в вечернее время или в пасмурный день высаживайте 35-40-дневную рассаду кольраби прямо в торфяных горшочках в открытый грунт, сделав на грядках лунки глубиной 20 см. Сажать нужно, погружая рассаду в грунт по первые листочки, и очень важно при этом не заглублять точки роста кольраби – это спровоцирует нежелательное цветение, что не даст сформироваться полноценным и вкусным стеблеплодам. Грунт вокруг посаженной рассады слегка утрамбуйте и обильно полейте. Схема посадки:

• ранние сорта – 70х35 см;
• среднеспелые и поздние сорта – 70х45 см.

Во избежание переохлаждения рассады из-за резких возвратных заморозков держите под рукой дуги и укрывной материал.

Полив. Кольраби не очень влаголюбива, однако поддерживать постоянную слабую влажность грунта на ее грядках таки придется (он не должен пересыхать более, чем 0,5 см верхнего слоя). Особенно кольраби нуждается в хорошем поливе в июне – середине июля. Грунт должен быть лишь слегка влажноват, поэтому поливайте через день, из расчета 2-2,5 л на одно растение. В жаркий период увеличьте объем полива на четверть, в дождливый период сократите наполовину или полностью (может понадобиться укрывной материал, чтобы будущий урожай не начал гнить).

Подкормки:

• Подкормка 1 (за 2 недели до посадки рассады в грунт) – суперфосфат (1,5 кг/сот); калийные удобрение (1 кг/сот); азотное удобрение (0,5 кг/сот).
• Подкормка 2 (в фазе 4-6 листьев у рассады) – внекорневая, жидкое гуминовое удобрение PETER PEAT «Живая сила: овощное изобилие».
• Подкормка 3 (40 дней после высадки рассады в грунт) – водный раствор куриного помета (1:20).
• Подкормка 4 (1,5 месяца после Подкормки 3) - мочевина (40 г/сот).
• Подкормка 5 (середина августа – начало сентября) - водный раствор конского навоза (1:8).

Рыхление. Рыхлите грядки с кольраби после каждого полива спустя 10 мин. Необходима и прополка хотя бы раз в неделю. Существенно уменьшить рост сорняков и испарение влаги поможет мульчирование грядок нейтрализованным торфом PETER PEAT линии AGRO.

Окучивание. Первое окучивание кольраби производится спустя 3 недели со дня посадки рассады в открытый грунт, остальные - с лагом в 20-25 дней.

Семена кольраби к проращиванию нужно готовить в последней декаде марта. Последовательно:

• опустите семена на 5 мин в обычную воду и удалите все всплывшие экземпляры – они невсхожие;
• семена кольраби на 15 мин замочите в теплой воде (+50⁰С);
• после этого сразу погрузите их в ледяную воду на 1 мин;
• замочите семена кольраби на 12 часов в раствор корневина;
• обеззаразьте семена в 3% водном растворе марганцовки (20 мин), а после промойте в проточной воде;
• заверните семена во влажную салфетку и отправьте на сутки в овощной отдел холодильника;
• достаньте семена кольраби из холодильника и держите во влажной салфетке, пропитанной жидким гуминовым удобрением PETER PEAT «Живая сила: для замачивания семян» при комнатной температуре, до тех пор, пока семена не проклюнутся. Салфетка при этом не должна просыхать;
• перед посадкой семена как следует просушить (5-8 часов).

В конце марта в торфогоршочки Ø10 см и высотой 15 см насыпьте почвосмесь из торфяного питательного субстрата PETER PEAT линии AGRO и песка (2:1). Заглубите в них семена кольраби на 1-1,5 см, присыпьте почвосмесью, обильно опрыскайте теплой отстоявшейся водой. Накройте торфогоршочки прозрачной обрезанной пластиковой бутылкой и поместите их в светлое (фитолампа не менее 10 час/сут) помещение с температурой + 13-15⁰С.

До появления первых всходов проветривайте посевы 3-4 раза в сутки по 5 мин., снимая бутылки и удаляя с них конденсат. Опрыскивайте теплой отстоявшейся водой раз в день, стараясь не переливать.

Когда появятся всходы, уберите бутылки и поместите горшочки в хорошо освещенное место с температурой +10⁰С на 10 дней, а после повысьте температуру до + 18-20⁰С. Подкармливать рассаду кольраби можно с образования первой пары листочков – для этого идеально подходит жидкое гуминовое удобрение PETER PEAT «Живая сила: здоровая рассада». Очередная порция подкормки вносится спустя 12 дней, ½ объема от указанной дозы.

За 10 дней до посадки рассады кольраби в открытый грунт начинайте ее закаливание: каждый день выносите рассаду на свежий воздух, постепенно увеличивая длительность процедуры с 15 мин до 4-5 часов в день.

К посадке в открытый грунт готова 35-40-дневная рассада кольраби. Внимание: если вы хотите успеть вырастить 2 урожая за теплый сезон, в холодных регионах РФ придется воспользоваться теплицей и высаживать в ней семена, начиная с апреля. Тогда вторую посадку рассады кольраби можно планировать в середине-конце июня, но уже непосредственно в открытый грунт.

Собирают урожаи раннеспелых сортов кольраби в июне и августе (при повторной посадке), вес спелого плода достигает 90-120 г, а диаметр стеблеплода – 7-8 см. Среднеспелые сорта собираются в сентябре – начале октября. Позднеспелые сорта кольраби могут находиться на грядках до - 4⁰С (культура достаточно морозостойка), вес спелого плода достигает 500-600 г, диаметр стеблеплода – 8-10 см.

Кочанчики кольраби, очищенные от грунта, немытые и без повреждений, держите завернутыми в плотную крафтовую бумагу:

• в вентилируемом погребе - при температуре 0…+2^◦С и влажностью воздуха 85% - 3-4 месяца;
• в комнатных условиях – неделю;
• в овощной камере холодильника - до 1,5 месяцев;
• в морозилке (мытые, в нашинкованном вид, можно в целлофане) – год.

• Альтернариоз – на листьях растения появляются постоянно растущие светло-серые пятна с буроватой каймой по краю и спорами грибка посредине. В итоге бутоны, листья, цветки и стебли усыхают.
  Лечение: обработайте очаги заболевания фунгицидами и, если болезнь не останавливается, удалите заболевшие растения; чуть уменьшите объем полива; применяйте опрыскивание.
• Бактериоз – появление на верхушках побегов растения опухолей и трещин.
  Лечение: срежьте верхушки, прихватив немного здоровой ткани или полностью вырежьте больные побеги и обработайте растение раствором медьсодержащего фунгицида.
• Черная ножка - грибковое заболевание: чернеет рассада, загнивает основание стебля, растение останавливается в развитии и гибнет.
  Лечение: удалите с комом земли заболевшее растение; вовремя пикируйте рассаду; не загущайте посадки и не переливайте растение; снимите слой грунта толщиной 5-7 мм вокруг пораженного растения и насыпьте вместо него золы; дезинфицируйте лунки перед посадкой 3 % раствором медьсодержащего препарата (1 ст.л на 1 л воды); рассаду поливайте препаратом Фитодоктор 6 раз в неделю до полного оздоровления.
• Сухая гниль – на листьях выступают мелкие темные пятна, затем листья желтеют и усыхают; стеблеплоды покрываются сначала мелкими желтоватыми пятнами, которые растут и становятся бурыми, в итоге стеблеплоды сначала твердеют, а потом гниют.
  Лечение: при посадке в бороздку под рассаду насыпайте слой песка; контролируйте кислотность грунта; не подкармливайте растение свежим навозом; перед посадкой дезинфицируйте рассаду Фундазолом; при заболевании растений обработайте почву фунгицидом Тиазон и песком.
• Кила - появляются бугорчатые утолщения на корневых шейках растений.
  Лечение: перекопайте зараженные участки с внесением в почву большого количества измельченной ботвы свеклы; пролейте лунки перед посадкой раствором коллоидной серы: 50 г на ведро воды, по 0,5 л на лунку.
• Кольцевая пятнистость - Узоры желтого цвета на листьях.
  Лечение: не поддается лечению, заболевшие растения нужно немедленно удалить и сжечь, место произрастания обработать обеззараживающей жидкостью.
• Мучнистая роса – грибковое заболевание в виде белого налета на листьях, образуется при избытке влаги и понижении температуры. Причиной может стать и загущение кустарника.
  Лечение: обработайте листья растения фунгицидами Фитоспорин-М, Топаз не менее 3 раз с промежутком в 5 дней.
• Ложная мучнистая роса - на внешних листьях появляются неяркие красно-желтые пятна; листья желтеют и отмирают.
  Лечение: обработайте народным средством борьбы с вредителями капусты - чесночным отваром: на 10 л воды 75 г мелкорубленого чеснока, настаивайте в течение 12 часов, затем доведите настой до кипения, дайте остыть и опрыскайте растения. Используйте 2-3% раствор Фитоспорин-М.

• Совка – 4 см гусеница зеленого цвета, питается стеблями и луковицами растения.
  Как бороться: против совки подойдет препарат Базудин.
• Слизень – проедает листья растения насквозь, портит бутоны.
  Как бороться: тщательно пропалывайте сорняки; рассыпьте гашеную известь/суперфосфат между растениями слоем 1-2 мм.
• Медведка – крупные подземные вредители, подгрызают корни кольраби, в итоге растение гибнет.
  Как бороться: используйте настой из луковой шелухи (900 г шелухи + 10 л теплой воды, настаивать 5 дней). Перед применением разбавить водой (1:5), опрыскивать грунт 3 раза в неделю.
• Огневка – небольшая бабочка, портящая соцветия и плоды растения, ее гусеницы выедают и минируют листовую мякоть.
  Как бороться: используйте инсектициды.
• Крестоцветная блошка – насекомое до 3 мм различной окраски, откладывают яйца на растении и проедают нежную ткань молодых листьев, из-за чего растение заболевает и в итоге гибнет.
  Как бороться: не загущайте посадки; чаще рыхлите прикорневую зону; обрабатывайте растение табачно-зольным дустом, отварами ромашки или полыни.
• Проволочник – личинка жука-щелкуна, переходит на растение с расположенных рядом с растением морковных и картофельных и пырейных грядок. Питается соком клубнелуковиц растения, провоцируя развитие грибковых заболеваний.
  Как бороться: регулярно рыхлите почву вокруг растения и избавляйтесь от сорняков и растительного мусора; известкуйте почву, не допуская ее чрезмерного закисления; соблюдайте севооборот и вовремя поливайте растение; прореживайте посадки.
• Капустная муха – личинки (6-8 мм) повреждают корень кольраби, растение вянет.
  Как бороться: вокруг корня выкопайте неглубокую лунку, заполните табачной пылью; либо используйте инсектицид – Карбофос.

Удачи!